заводится не с первого раза, в чём причина?

мне кажеться что проблема в проводке а не вдатчиках, где то коротит полюбому, или ковырялись до тебя в проводке, надо смотреть спайки, скрутки , обрывы или оголенные провода.
машина то примитивная,там нечему особо ломаться)) тем более датчики новы ставил а проблема не ушла

[Recaro]

Сообщение от vipavip131

мне кажеться что проблема в проводке а не вдатчиках, где то коротит полюбому, или ковырялись до тебя в проводке, надо смотреть спайки, скрутки , обрывы или оголенные провода.
машина то примитивная,там нечему особо ломаться)) тем более датчики новы ставил а проблема не ушла

Когда он её купил,всё там с проводкой было ок.Таких чудес,которые машина выкидывает сейчас с запуском не было и,в помине.Что касаеться сигналки,может быть косяк всё-таки там порылся,исключать этого нельзя.Пускай поездиет без сигнализации немного дней.Будет видно.Но с электрикой мне он проблем не достовлял никогда,и,отдавал я её,там тоже таких чудес не было.Кроме глюка с задней метлой,но меня это совсем не парило.Так как я её сам с таким глюком покупал.

[Warlock]

блин датчик воды 2-3 цилиндр он в одном моменте дает команду и если на хол.
колбасит это он .

[T-o-h-a]

может у кого завалялся лишний?

[Shweps]

Если ты говоришь что не с первого раза запускается, уж прийдёться исключить датчик колена и кассету полюбобу.(Это как минимум снять кассету, накинуть рабочие свечи и просто посмотри искру)
Если СТОПУДОВО дело в топливе, то в уличных условиях скинь разъём с топливной рампы и включи зажигание (но не крути стартером), если пойдёт топливо сразу, то сними вакумный шланг с обратного клапана, который на рейке, смотри опять, далее клапан который на бензонасосе!
Но моё личное мнение, если я правильно понял тему, ты менял бензонасос! Смотри соединения:патрубки соединения, резиновые уплотнители... Мож где недоглядел или резиновые уплотнители задубели

Всем привед! Такая же фигня с запуском приходится немного поудержать ключ и погонять стартером, чтобы завести и на горячую тоже самое(заглушил и с разу завел все норм,а вот минут 10 постоял) у меня на рейке лягушка(она сопливит на холодную зараза,но не течет) стоит и клапан(100% подошёл).Если в эти выходные доберусь до гаража буду дербанить. Антон гараж знаешь где, если что заезжай вместе попробуем разобраться.(мой тел. 89851711622)

[T-o-h-a]

у меня более кординальный метод.
в эти выхи еду с Романычем к Миклухе, и если пихло ОК, заменю нахрен всё пихло, и делов...

Сообщение от T-o-h-a

у меня более кординальный метод.
в эти выхи еду с Романычем к Миклухе, и если пихло ОК, заменю нахрен всё пихло, и делов...

+9000

Тоха привет! Поменял пихло?

[T-o-h-a]

неа, оно оказалось не столь идиальным как я представлял...

а о причине не запуска с первого раза не разобрался?Мое мнение это как у меня нет остаточного давления в рейке.Давление в рейке должно состовлять на заглушенной машине примерно 0,5-1,5 бар. у меня через 10 - 15 минут почти 0 бар, да и клапан давления топлива не открывается зараза.

[T-o-h-a]

ну не спервого раза... можно понимать по разному...
1. Заводишь машину, а она заводится после того как накачает насос (дело в топливной системе)
2. Заводишь машину, а она заводится спустя 20 минут, и причём не важно, тупо ждёшь или насилуешь стартер...

Тоха у меня было такое что на ходу машина глохла и не заводилась минут 30 постояла и с пол тычка,утром вообще без проблем(у меня датчик верхней мертвой точки на горячую глючил,но у меня лохотроник 2.4.2)у тебя датчик оборотов двигателя стоит в блоке при нагреве этот датчик может неправильную инфу давать на мозг,ведь от него и тахометр и включение насоса работает через мозг!
А когда ты самолет свой заводишь стрелка тахометра подает признаки жизни в момент когда она не заводится,и насос качает?
Еще можешь попробовать такое при глюке своем на пред топливного насоса подать питание 12 вольт напрямую от другого преда,короче говоря сначало запустить насос а потом заводить(но не забыть сначала включить зажигание).

[T-o-h-a]

ДПКВ поменял на новый (тоже на него грешил)
теперь грешу на датчик воды, между 2-3 цилиндрами...

А что с ним может быть не так!Я на своем поменял ни чего не изменилось.А чеки не выдает у тебя!?А техом проверял?Может быть есче трабл в датчике воздуха.

ВОТ Почитай может у тебя и это.

"Три основных параметра, которые очень важны в реальных условиях эксплуатации: производительность форсунки (пропускная способность в открытом состоянии при рабочем давлении в см3\мин), факел распыления, характеризующийся углом распыления в градусах и дисперсностью частиц топлива, герметичность сопряжения седло - клапан.
Что же происходит с форсунками при работе двигателя, какие появляются симптомы при грязных (закоксованных) форсунках, как оценить их состояние, не вынимая из двигателя и как очистить их при необходимости ?
На седлах форсунок и на сопряженных с ними поверхностях запорных клапанов со временем образуются смолистые отложения, и запорный клапан не может плотно сесть на седло. В результате форсунка теряет герметичность, и после остановки двигателя топливо "капает" во впускной коллектор, где испаряется, что приводит к трудному пуску горячего двигателя. Смолистые отложения уменьшают и проходное сечение сопла форсунки, оно как бы "зарастает" и уменьшается в размерах. В результате уменьшается производительность форсунки и изменяется факел распыления, форсунка уже не делает "туман", а в факеле появляются "струи" топлива, которые плохо смешиваются с воздухом или часто направлены в сторону от впускного клапана. В результате при резком нажатии на педаль дроссельной заслонки появляется "провал" в динамике разгона автомобиля, одновременно возрастает и расход топлива. Объясняется это тем, что лямбда - зонд (датчик кислорода) выдает сигнал в контроллер о "бедной" топливо - воздушной смеси и время открытого состояния форсунок до определенного предела увеличивается, т.е. система лямбда - регулирования как бы пытается скомпенсировать уменьшение производительности форсунок увеличением времени впрыска топлива.
Есть еще одна деталь в форсунке, которая загрязняется смолистыми отложениями, мелкими механическими включениями и "запирается" попавшей в нее водой - это входной фильтр. Он очень маленьких размеров и соответственно с маленькой фильтрующей поверхностью. Маленькие ячейки сетки не пропускают воду и механические загрязнения, которые под давлением бензонасоса прошли через магистральный топливный фильтр. Грязь и вода очень часто "закупоривают" фильтр под самую "крышу" и топливо вообще не проходит через форсунку. Процесс загрязнения входных сеток форсунок идет интенсивно при заправке автомобиля на АЗС, где нет фильтров для отделения воды и механических примесей, при нерегулярной смене магистрального топливного фильтра, чем большее давление развивает бензонасос и чем большую он имеет производительность. В последних двух случаях более интенсивно идет "вымывание" грязи из магистрального топливного фильтра и "заталкивание" ее во входные фильтры форсунок. Вот почему входная сетка форсунки центрального впрыска, имея сравнительно большую Copyright by Volonets Pavel aka Фома (C) 2007-2008 Volpav@tut.by
Страница 13 из 35
Диагностика системы впрыска LH-JETRONIC и системы зажигания на SAAB 900/9000
фильтрующую поверхность и работающая при сравнительно низком давлении (0,8 - 1,2 кгс\см2) при тех же неблагоприятных условиях засоряется несравнимо реже.
Какие же внешние проявления на автомобиле, с форсунками которого произошли вышеописанные процессы?
Это трудный пуск двигателя, особенно с наступлением холодов, когда испаряемость топлива ухудшается, "провал" в динамике разгона, слабая динамика в движении, повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, "гуляние" оборотов холостого хода. Здесь следует отметить, что такие проявления могут быть и по другим причинам. Например, "провал" может быть по причине недостаточного давления в системе впрыска или дефекта в датчике положения дроссельной заслонки, повышенный расход топлива из -за вышедшего из строя лямбда - зонда и многим другим причинам. Поэтому, прежде чем "списать" все эти проявления на форсунки и принять решение о необходимости их чистки и быть уверенным в том, что все будет устранено, нужно провести диагностику всех датчиков и систем, задействованных в управлении двигателем на предмет их исправности. При снятии форсунок следует помнить, что в верхней части форсунки (в той, которая вставляется в топливную магистраль) в «проточке» установлено резиновое уплотнение в виде тора. Чуть ниже тоже резиновое кольцо, но в поперечном сечении другой геометрии (как бы «швеллер»). В той части форсунки, которая вставляется в головку двигателя или впускной коллектор - «коническое» резиновое уплотнение. Потеря пластичности и (или) механические повреждения (трещины) в уплотнении верхней части «чреваты» нарушением герметичности топливной системы (давление до 3,7 кг/см2!). Негерметичность «нижнего» уплотнения может быть причиной т.н. «подсоса» воздуха во впускной коллектор.
При наличии трещин и (или) потери пластичности («уплотнения закаменели») лучшим выходом является их замена, хотя бы на б/у, но исправные. При невозможности замены («а что-то делать надо»), можно попытаться использовать герметик, который наносится тонким слоем так, что бы его излишки не попали в топливную магистраль. После любых манипуляций с форсунками в течение некоторого времени заглядывайте под капот и проверяйте отсутствие следов подтекания топлива.
В двигателе состав смеси поддерживается системой управления, компенсирующей наличие отложений. Но это возможно в достаточно узком диапазоне изменения цикловых подач, поэтому существенное загрязнение форсунок инжектора также приводит к излишнему обеднению смеси. Кроме того, загрязнение сопловых отверстий форсунок меняет форму и структуру топливного факела, значительная часть которого начинает попадать не на впускной клапан, а на стенки впускного канала, отчего также ухудшаются смесеобразование и сгорание топлива.
Хочу дать очень ценный совет - при замене топливного фильтра обязательно разрежьте старый и посмотрите на его состояние, увиденная вами картинка - расскажет о состоянии всей топливной линии. Copyright by Volonets Pavel aka Фома (C) 2007-2008 Volpav@tut.by
Страница 14 из 35
Вдогонку могу привести очень интересную ссылку: http://www.5koleso.ru/articles/?article id=964
Сопротивление форсунок при +20 градусов должно быть: Двигатели с турбиной - 12,0 плюс-минус 0,35 Ом Двигатели без турбины - 14,5 плюс-минус 0,35 Ом
13. Обратный клапан на подающей линии (на топливном насосе). Может тяжелее заводиться, если давление в топливной линии будет каждый раз падать на нолик. Скидаем подающий шланг с насоса и нажимаем на "пимпочку" посередине клапана. Если "пырснет" - значит все ОК!"
Конечно это про диагностику лохотроника но по форсам применимо ко влем машинам.

Можно все почитать здесь.
http://www.garagik.ru/info/diagnostika.pdf
Я её скачал как толь первым самолетом обзавелся.

[T-o-h-a]

форсунки мытые и факкел у них одинаковый и очень хороший...
ошибок трионик не выдаёт...

тоха а ты же менял клапан на насосе на новый!?надо его проверить!

[T-o-h-a]

неа, там хотел поковыряться, но всё так впадлу...

[T-o-h-a]

Положено начало...
Купил новый Шортблок В204, на очереди голова от 9-5, и разные мелочи.